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The Ghosts of Cartagena: A Walking History of the City's Hauntings

Los fantasmas de Cartagena: Una historia caminante de los embrujos de la ciudad

The real history behind Cartagena's ghost stories, Inquisition, slavery, plague, convents, and where to find the hauntings on foot tonight.

Mike Chartrand
April 2026 · 10 min read
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There is a line repeated by half the guides who lead night tours through the walled city: Cartagena has more ghosts than most cities have residents. It sounds like the kind of thing you'd put on a tour brochure, and it is. But spend a few hours with the documents, the Inquisition trial records, the Jesuit registries of slave ships, the parish death lists from the 1741 siege, the convent crypts that turned up children's bones in the 1940s, and you start to understand the math behind it.

For roughly three hundred years, Cartagena de Indias was the largest forced port of entry for enslaved Africans into Spanish South America. It was one of only three Inquisition tribunal seats in the Spanish New World, alongside Mexico City and Lima. It was besieged by English, French, and Dutch fleets, ravaged by yellow fever, and walled off behind eleven kilometers of stone that kept invaders out and the suffering in. The ghost stories told here are not separate from that history. They are the history, retold by people who still live on top of it.

This is a guide to the ones that hold up, the hauntings tied to a real building, a real date, a real person whose name appears in a parish register. It's also a practical guide to the night tours that walk you past their doors.

The Palace of the Inquisition (Plaza de Bolívar)

The most famous haunted building in Cartagena is also the one with the most documented horror. The Palacio de la Inquisición, on the west side of Plaza de Bolívar, was the seat of the Tribunal of the Holy Office of the Inquisition for the entire Spanish Caribbean and northern South America. Philip III decreed its establishment in 1610. The current Baroque building, with its long balcony and limestone portal, was completed in 1770. Construction stretched across the entire active life of the tribunal, from the first auto-da-fé to the last.

Cartagena was chosen because it was the funnel point. Every cargo ship, every sailor, every enslaved African and every Portuguese-Jewish merchant suspected of being a converso passed through this port. The tribunal's jurisdiction stretched from Panama to Caracas. Over its 211 years of operation, an estimated 800-plus people were tried for heresy, witchcraft, blasphemy, bigamy, and Judaizing. By tradition, none was found innocent. [verify, the "zero acquittals" figure circulates widely in Cartagena tourism material; some scholarly sources note that suspended sentences and reconciliations did exist].

The ground floor held the torture chambers. The museum still displays the implements: the rack, the head crusher, the iron heretic's fork, the spike-lined chair. The small judgment window cut into the exterior wall, through which informants could lodge anonymous denunciations, is still visible from the plaza. People who work there report cold spots, footsteps in the upstairs galleries after closing, voices in the courtyard. None of this is surprising. The building does most of the work.

The museum is open Tuesday through Sunday and worth a daytime visit before any night tour, the daylight version of this story is the one you need to understand the nighttime one. See our museums of Cartagena guide for hours and current admission.

The Convent of Santa Clara, and the girl with the copper hair

A few blocks northeast, in Plaza San Diego, sits what is now the Sofitel Legend Santa Clara. In 1617 it was founded as the Convent of the Poor Clares, a cloistered order of nuns who took vows of silence, poverty, and enclosure. The convent survived pirate sieges, the suppression of religious orders in 1861, and successive lives as a hospital, an orphanage, a medical school, and briefly a jail before being converted into a hotel in the mid-1990s.

On October 26, 1949, a 22-year-old reporter for El Universal named Gabriel García Márquez was sent to cover the demolition of the convent's old crypts. Workers were emptying the niches to relocate the remains. In the third niche, they found something extraordinary: the skeleton of a young girl with a stream of copper-colored hair that, when pulled from the slab, measured more than twenty meters. The plaque above the niche read Sierva María de Todos los Ángeles.

García Márquez recognized the name. His grandmother had told him, decades earlier, of a 12-year-old marquesita who was bitten by a rabid dog, was suspected of demonic possession, and was locked in a convent until her death. He spent the next forty-five years circling the story. In 1994 he published Del amor y otros demonios, Of Love and Other Demons, a novel built around the tomb he had watched workers open as a young reporter.

The hotel does not hide its history. The original cloister courtyard is now the lobby. The crypt where Sierva María was found is preserved beneath the El Coro lounge bar; the glass floor lets you see the niches. Staff and guests describe a girl with long hair seen in upstairs corridors, and a nun who walks the perimeter of the cloister at night. Workers during the 1990s renovation reportedly refused certain shifts. None of this is hard to find, the hotel itself publishes a page called "The Legend."

You don't need to be a guest to enter the lobby for a coffee or to see the crypt. It is one of the few places in Cartagena where the boundary between hotel marketing and historical record genuinely blurs.

Plaza de los Coches, the gallows and the auction block

Walk back toward the Torre del Reloj and you arrive at the triangular Plaza de los Coches, immediately inside the main gate of the walled city. This is the prettiest dark place in Cartagena. The arcaded portal on the west side, the Portal de los Dulces, is now a row of vendors selling cocadas and tamarind candy. In the seventeenth and eighteenth centuries, it was the slave market.

After surviving the Middle Passage, enslaved Africans were quarantined, baptized, and then sold here. The Portuguese asiento holders shipped roughly 125,000 people through Cartagena in the half-century between 1595 and 1640 alone, and that's just the audited count. The total across the entire colonial period is much larger. The plaza also held the public gallows, which remained in use for executions into the early twentieth century.

There is a statue of Pedro de Heredia, the city's founder, in the middle. There is a small, easily missed plaque acknowledging the slave trade. That is roughly the entire memorial. The ghost stories told here, moans before dawn, footsteps with no body, the sense of being watched from the arcades, are hard to separate from the unprocessed weight of what the cobblestones have seen. For the historical context behind this plaza, see our companion piece on the slave trade in Cartagena.

San Pedro Claver and the Slave of the Slaves

A short walk southwest, Plaza de San Pedro Claver holds the church and convent of the Jesuit saint who, beginning in 1616, met every slave ship at the dock. Pedro Claver, canonized in 1888, called "the Slave of the Slaves", boarded the vessels with interpreters, water, food, and medicine, baptizing the dying in the holds before they could be unloaded. He estimated that he personally baptized 300,000 people over forty years. His remains are kept in a glass-fronted altar inside the church; you can see his bones.

The plaza itself is not "haunted" in the usual sense. The bronze sculptures by Edgardo Carmona scattered around it depict ordinary Cartageneros, a fruit seller, a chess player. But ask any night guide and they'll tell you the same thing: the energy here is different. People come into the church and start crying without knowing why. Whatever you make of that, the building is the closest thing Cartagena has to a counterweight to the Inquisition palace ten minutes away.

Castillo San Felipe de Barajas, the tunnels under the hill

On the hill across from the old city looms the Castillo San Felipe de Barajas, the largest Spanish fortress ever built in the Americas. Construction began in 1657. It was tested in 1741, when British Admiral Edward Vernon arrived in the Bay of Cartagena with 186 ships and roughly 23,600 men, at the time, the largest naval expedition in history. Among the colonial militia under Vernon was Lawrence Washington, George's older brother, who would later name the family estate Mount Vernon after his commander.

The Spanish defender was Blas de Lezo, one-legged, one-armed, one-eyed, with about 3,600 soldiers and six ships. Over 67 days he held the fortress. Vernon retreated with somewhere between 8,000 and 18,000 of his men dead, most of them from yellow fever and dysentery rather than musket fire. The siege is one of the great upset victories in military history and is essentially unknown outside Colombia and naval-history circles.

The fortress is honeycombed with tunnels, over 200 meters of them, engineered with acoustic properties so that whispers carry from one end to the other. They were used for ammunition transport, for ambush, and as escape routes. They are open to visitors today. Guards on the early shift, and not a few tour guides, report whispered Spanish commands echoing from sections that are empty. Whether those are the dead Spanish defenders or the dead British attackers is not specified.

For the architectural and military context, see our Cartagena architecture guide.

Calle Tumbamuertos, the street that drops the dead

Off Calle de la Universidad, near the San Diego cloister, runs a short, sharply uneven street called Calle Tumbamuertos, literally, "the street that knocks down the dead." The name is documented from at least the 1870s. During the epidemia del tablón, a respiratory epidemic that swept Cartagena around 1876, the street was the required path from the old town to the cemetery at San Diego. The cobblestones were so badly laid that pallbearers stumbled, coffins slipped, and bodies tumbled into the street in front of mourners.

According to the legend, the laughter heard each time a coffin fell was attributed to a duende, a mocking spirit, and the name stuck. The street is still there. It still tilts. Walk it after midnight and your footing tells you everything you need to know about why the story took.

Calle Don Sancho and the wandering priest

Two blocks north, Calle Don Sancho is the city's other classic haunted street. It is named for a colonial-era resident and is associated with the apparition of a priest who walks the street at night, sometimes wordlessly, sometimes muttering Latin. The most common version of the story ties him to a long-buried scandal in the local clergy. There is no archival document I have been able to locate that identifies a specific priest [verify, local guides give different versions]. But it's one of the most frequently cited stops on the Cartagena Connections ghost tour, and it's a beautiful walk regardless.

La Llorona, La Patasola, and the Caribbean coast versions

Beyond the city-specific hauntings, Cartagena sits inside a broader Colombian and Caribbean folklore. The four legends you will hear most often, in roughly descending order of frequency:

These are not Cartagena ghost stories in the strict sense. But every guide who runs a night tour will weave them in, and a couple of them, La Madremonte especially, get retold with mangrove-specific details that make them feel local.

Cementerio de Manga and the unmarked dead

Across the bridge from the old city, on the Manga peninsula, is the Cementerio Santa Cruz de Manga. It was formally established in the early 1920s, but the grounds and many of the marble tombs are older. The cemetery is famous, and infamous, for what is buried inside its perimeter wall: rows of small square niches built into the masonry itself, the resting places of those who could not afford a tomb.

Documented sources describe roughly 6,000 victims of a nineteenth-century siege buried in unmarked graves on this site [verify, the figure appears in tourism material citing a six-month siege of the 1800s, likely the 1815 Siege of Cartagena under Pablo Morillo, which killed approximately 6,000 from starvation and disease]. The cemetery is not formally on most ghost tours, it's outside the walls and a daylight visit is the right call, but it is the place where the math of Cartagena's death finally has somewhere to live.

La Casa Roja and the haunted mansions of the walled city

There is no single building called "La Casa Roja" that holds up across sources, but several colonial mansions inside the walls are repeatedly named in local lore. The Naval Museum of the Caribbean, on Calle San Juan de Dios, has a documented incident of a tourist photographing what appeared to be an elderly man inside the building when no such man was present. Several private residences on Calle de la Factoría and Calle del Estanco del Tabaco are referenced in List of reportedly haunted locations in Colombia and in regional folklore compilations. The pattern is consistent: original colonial owner, sudden unexplained death, sealed room, descendants who report cold drafts and footsteps on the upper floors. None of this is rigorously documented. All of it is part of how the walled city talks about itself.

Where to find them: the ghost tours that actually walk you through this

The dominant operator for English-language ghost tours is Cartagena Connections, which runs a two-hour evening Ghost Tour that meets near Restaurante Nautilus in San Diego. List price is roughly USD 25-30 per person (around COP 100,000-125,000 depending on the exchange rate at the time of booking). The tour overlaps with the locations covered above, Plaza de Bolívar, the Inquisition palace exterior, Plaza San Diego and the Santa Clara perimeter, Tumbamuertos, Calle Don Sancho, and the guides are knowledgeable rather than theatrical.

Smaller Spanish-language operators run nightly walking tours from the Torre del Reloj for around COP 50,000-80,000 per person (USD 12-20). They are typically two hours, start between 7:30 and 9:00 PM, and are bookable on the spot. Quality varies; the better ones cite documents and dates, the worse ones throw in vampires.

Practical notes:

Why this city, and not another

Bogotá has its haunted houses, the Hotel del Salto at Tequendama, the colonial mansions of La Candelaria. Medellín has its own layered ghost history, written more recently and in different ink; we cover that on our sister site at medellin.guide. But Cartagena is unusual in the density of its causes of death.

Most haunted European cities offer one or two layers, plague, or war, or witch trials. Cartagena has them all, stacked, in the same eleven kilometers of wall. The Inquisition operated here for 211 years. The slave trade operated here for nearly three hundred. Yellow fever recurred in epidemics from the 1600s through the early twentieth century. The city was sieged by Drake (1586), Pointis (1697), Vernon (1741), and Morillo (1815). Cloistered convents kept generations of women, and, if Sierva María's story is even half true, children, locked behind walls that were never opened. For background on these waves of death and reconstruction, see our history of Cartagena.

When that much suffering accumulates in one walkable square kilometer, the ghosts are the cheap part of the story. The expensive part is what they're still telling us.

The ghosts ARE the history. That's what makes Cartagena's hauntings worth taking seriously, and worth taking on foot.

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Mapa de lugares en esta guía

9 lugares marcados. Haz clic en cualquier marcador para más detalles.

Hay una frase que repiten la mitad de los guías que hacen tours nocturnos por la ciudad amurallada: Cartagena tiene más fantasmas que la mayoría de ciudades tienen residentes. Suena como algo que saldría en un folleto turístico, y así es. Pero pasa unas pocas horas con los documentos, los registros de juicios de la Inquisición, los registros de los jesuitas de barcos de esclavos, las listas de difuntos de las parroquias del sitio de 1741, las criptas conventuales donde encontraron huesos de niños en los 1940, y empiezas a entender las cuentas detrás de eso.

Durante aproximadamente trescientos años, Cartagena de Indias fue el puerto forzado más grande de entrada para africanos esclavizados en América del Sur española. Fue uno de solo tres asientos del tribunal de la Inquisición en el Nuevo Mundo español, junto a Mexico City y Lima. Fue sitiada por flotas inglesas, francesas y holandesas, devastada por fiebre amarilla, y cercada detrás de once kilómetros de piedra que mantu­vieron a los invasores afuera y el sufrimiento adentro. Las historias de fantasmas que se cuentan aquí no están separadas de esa historia. Son la historia, retolda por la gente que todavía vive encima de ella.

Esta es una guía para las que se sostienen, los embrujos ligados a un edificio real, una fecha real, una persona real cuyo nombre aparece en un registro parroquial. Es también una guía práctica para los tours nocturnos que te pasean por sus puertas.

El Palacio de la Inquisición (Plaza de Bolívar)

El edificio más famoso embrujado de Cartagena es también el que tiene el horror más documentado. El Palacio de la Inquisición, en el lado oeste de la Plaza de Bolívar, fue la sede del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para todo el Caribe español y América del Sur septentrional. Felipe III decretó su establecimiento en 1610. El edificio Barroco actual, con su balcón largo y portal de piedra caliza, se completó en 1770. La construcción se extendió a lo largo de toda la vida activa del tribunal, desde el primer auto-de-fé hasta el último.

Cartagena fue elegida porque era el punto de embudo. Cada barco de carga, cada marinero, cada africano esclavizado y cada comerciante judío portugués sospechoso de ser converso pasaba por este puerto. La jurisdicción del tribunal se extendía desde Panamá hasta Caracas. Durante sus 211 años de operación, se estima que más de 800 personas fueron juzgadas por herejía, brujería, blasfemia, bigamia y judaización. Por tradición, ninguno fue declarado inocente. [verify, la cifra de "cero absoluciones" circula ampliamente en material turístico de Cartagena; algunas fuentes académicas notan que sí hubo sentencias suspendidas y reconciliaciones].

El piso bajo tenía las cámaras de tortura. El museo aún expone los implementos: el potro, el triturador de cabezas, el tenedor del here apunte de hierro, la silla forrada con espinas. La pequeña ventana de sentencia cortada en la pared exterior, a través de la cual los informantes podían hacer denuncias anónimas, todavía es visible desde la plaza. Las personas que trabajan ahí reportan puntos fríos, pasos en las galerías superiores después del cierre, voces en el patio. Nada de esto es sorprendente. El edificio hace la mayor parte del trabajo.

El museo está abierto de martes a domingo y vale la pena una visita diurna antes de cualquier tour nocturno, la versión a la luz del día de esta historia es la que necesitas entender para la nocturna. Mira nuestra guía de museos de Cartagena para horarios y admisión actual.

El Convento de Santa Clara, y la niña del cabello de cobre

A pocas cuadras al noreste, en la Plaza San Diego, se sienta lo que ahora es el Sofitel Legend Santa Clara. En 1617 fue fundado como el Convento de las Pobres Claras, una orden clausurada de monjas que tomaban votos de silencio, pobreza y encierro. El convento sobrevivió a sitios de piratas, la supresión de órdenes religiosas en 1861, y vidas sucesivas como hospital, orfanato, escuela de medicina, y brevemente cárcel antes de convertirse en hotel a mediados de los 1990.

El 26 de octubre de 1949, un reportero de 22 años de El Universal llamado Gabriel García Márquez fue enviado a cubrir la demolición de las criptas viejas del convento. Los trabajadores estaban vaciándose los nichos para trasladar los restos. En el tercer nicho, encontraron algo extraordinario: el esqueleto de una niña joven con un flujo de cabello de color cobre que, cuando fue jalado de la lápida, medía más de veinte metros. La placa encima del nicho decía Sierva María de Todos los Ángeles.

García Márquez reconoció el nombre. Su abuela le había contado, décadas antes, de una marquesita de 12 años que fue mordida por un perro rabioso, fue sospechada de posesión demíaca, y fue encerrada en un convento hasta su muerte. Pasó los próximos cuarenta y cinco años rodeando la historia. En 1994 publicó Del amor y otros demonios, una novela construida alrededor de la tumba que había visto a los trabajadores abrir cuando era un joven reportero.

El hotel no esconde su historia. El patio del claustro original es ahora el lobby. La cripta donde fue encontrada Sierva María está preservada debajo del bar El Coro lounge; el piso de cristal te deja ver los nichos. El personal y los huéspedes describen una niña con cabello largo visto en los pasillos superiores, y una monja que camina el perímetro del claustro por la noche. Los trabajadores durante la renovación de los 1990 reportadamente rechazaban ciertos turnos. Nada de esto es difícil de encontrar, el hotel mismo publica una página llamada "The Legend".

No necesitas ser huésped para entrar al lobby para un café o para ver la cripta. Es uno de los pocos lugares en Cartagena donde el límite entre marketing del hotel y registro histórico genuinamente se desvanece.

Plaza de los Coches, la horca y el bloque de subastas

Camina hacia la Torre del Reloj y llegas a la triangular Plaza de los Coches, inmediatamente dentro de la puerta principal de la ciudad amurallada. Este es el lugar más bonito oscuro en Cartagena. El portal con arcos en el lado oeste, el Portal de los Dulces, es ahora una fila de vendedores vendiendo cocadas y dulce de tamarindo. En los siglos diecisiete y dieciochoavo, era el mercado de esclavos.

Después de sobrevivir el Paso del Medio, los africanos esclavizados eran puestos en cuarentena, bautizados, y luego vendidos aquí. Los poseedores de asiento portugués enviaron aproximadamente 125,000 personas a través de Cartagena en el medio siglo entre 1595 y 1640 solo, y eso es solo el conteo auditado. El total en todo el período colonial es mucho más grande. La plaza también tenía la horca pública, que se mantuvo en uso para ejecuciones hasta principios del siglo veinte.

Hay una estatua de Pedro de Heredia, el fundador de la ciudad, en el medio. Hay una pequeña placa fácil de pasar por alto reconociendo el comercio de esclavos. Ese es aproximadamente el memorial completo. Las historias de fantasmas contadas aquí, gemidos antes del amanecer, pasos sin cuerpo, la sensación de ser observado desde los arcos, son difíciles de separar del peso sin procesar de lo que los adoquines han visto. Para el contexto histórico detrás de esta plaza, mira nuestro compañero en el comercio de esclavos en Cartagena.

San Pedro Claver y el Esclavo de los Esclavos

Una caminata corta al suroeste, la Plaza de San Pedro Claver mantiene la iglesia y convento del santo jesuita quien, comenzando en 1616, conoció cada barco de esclavos en el muelle. Pedro Claver, canonizado en 1888, llamado "el Esclavo de los Esclavos", abordó los buques con intérpretes, agua, comida y medicina, bautizando a los moribundos en las bodegas antes de que pudieran ser descargados. Él estimó que personalmente bautizó 300,000 personas en cuarenta años. Sus restos se mantienen en un altar frontal de vidrio dentro de la iglesia; puedes ver sus huesos.

La plaza en sí misma no está "embrujada" en el sentido usual. Las esculturas de bronce de Edgardo Carmona esparcidas por ella representan cartageneros ordinarios, un vendedor de frutas, un jugador de ajedrez. Pero pregunta a cualquier guía nocturno y te dirán lo mismo: la energía aquí es diferente. La gente entra a la iglesia y empieza a llorar sin saber por qué. Cualquiera que sea tu interpretación, el edificio es lo más cercano que tiene Cartagena a un contrapeso del palacio de la Inquisición diez minutos alejado.

Castillo San Felipe de Barajas, los túneles bajo la colina

En la colina frente a la ciudad vieja se alza el Castillo San Felipe de Barajas, la fortaleza española más grande jamás construida en las Américas. La construcción comenzó en 1657. Fue probada en 1741, cuando el Almirante británico Edward Vernon llegó a la Bahía de Cartagena con 186 barcos y aproximadamente 23,600 hombres, en ese momento, la expedición naval más grande en la historia. Entre la milicia colonial bajo Vernon estaba Lawrence Washington, el hermano mayor de George, quien más tarde nombraría la finca familiar Mount Vernon en honor a su comandante.

El defensor español fue Blas de Lezo, tuerto, manco, monocular, con aproximadamente 3,600 soldados y seis barcos. Durante 67 días mantuvo la fortaleza. Vernon se retiró con algo entre 8,000 y 18,000 de sus hombres muertos, la mayoría de ellos por fiebre amarilla y disentera en lugar de fuego de mosquete. El sitio es una de las grandes victorias añadidas en la historia militar y es esencialmente desconocida fuera de Colombia y círculos de historia naval.

La fortaleza está colmada de túneles, más de 200 metros de ellos, ingenierados con propiedades acústicas para que los susurros se lleven de un extremo al otro. Fueron usados para transporte de municiones, para emboscadas, y como rutas de escape. Están abiertos a visitantes hoy. Guardias del turno temprano, y no pocos guías de tours, reportan comandos españoles susurrados resonando de secciones que están vacías. Si esos son los defensores españoles muertos o los atacantes británicos muertos no se especifica.

Para el contexto arquitectónico y militar, mira nuestra guía de arquitectura de Cartagena.

Calle Tumbamuertos, la calle que tira los muertos

Fuera de Calle de la Universidad, cerca del claustro San Diego, corre una calle corta y fuertemente desigual llamada Calle Tumbamuertos, literalmente, "la calle que tira los muertos". El nombre está documentado al menos desde los 1870s. Durante la epidemia del tablón, una epidemia respiratoria que barrió Cartagena alrededor de 1876, la calle era la ruta requerida desde la ciudad vieja al cementerio en San Diego. Los adoquines eran tan mal puestos que los sepultureros tropezaban, los atades se deslizaban, y los cuerpos se tumbaban en la calle frente a los dolientes.

Según la leyenda, la risa escuchada cada vez que un ataúd caía era atribuida a un duende, un espíritu burlador, y el nombre se pegó. La calle todavía está ahí. Todavía se inclina. Cáminala después de medianoche y tu paso te dice todo lo que necesitas saber de por qué la historia se pegó.

Calle Don Sancho y el sacerdote errante

Dos cuadras al norte, Calle Don Sancho es la otra calle embrujada clásica de la ciudad. Está nombrada para un residente colonial y se asocia con la aparición de un sacerdote que camina la calle por la noche, a veces sin palabras, a veces murmurando latín. La versión más común de la historia lo une a un escándalo largo tiempo enterrado en el clero local. No hay documento de archivo que haya podido ubicar que identifique un sacerdote específico [verify, guías locales dan versiones diferentes]. Pero es uno de los pasos más frecuentemente citados en el tour de fantasmas de Cartagena Connections, y es una caminata hermosa de cualquier manera.

La Llorona, La Patasola, y las versiones de la costa del Caribe

Más allá de los embrujos específicos de la ciudad, Cartagena se sienta dentro de un folclore colombiano y caribea más amplio. Las cuatro leyendas que escucharás más a menudo, en orden aproximadamente descendente de frecuencia:

Estas no son historias de fantasmas de Cartagena en el sentido estricto. Pero cada guía que dirige un tour nocturno las tejerá, y un par de ellas, especialmente La Madremonte, se retienen con detalles específicos de manglares que las hacen sentir locales.

Cementerio de Manga y los muertos sin marcar

Al otro lado del puente desde la ciudad vieja, en la península de Manga, está el Cementerio Santa Cruz de Manga. Fue formalmente establecido a principios de los 1920s, pero los terrenos y muchas de las tumbas de mármol son más viejos. El cementerio es famoso, e infame, por lo que está enterrado dentro de su muro perimetral: filas de nichos cuadrados pequeños construidos en la mampostería misma, los lugares de descanso de aquellos que no podían permitirse una tumba.

Fuentes documentadas describen aproximadamente 6,000 víctimas de un sitio del siglo diecinueve enterradas en tumbas sin marcar en este sitio [verify, la cifra aparece en material turístico citando un sitio de seis meses del siglo diecinueve, probablemente el Sitio de Cartagena de 1815 bajo Pablo Morillo, que mató aproximadamente 6,000 de hambre y enfermedad]. El cementerio no está formalmente en la mayoría de tours de fantasmas, está fuera de los muros y una visita diurna es lo correcto, pero es el lugar donde las matemáticas de la muerte de Cartagena finalmente tiene un lugar para vivir.

La Casa Roja y las mansiones embrujadas de la ciudad amurallada

No hay un único edificio llamado "La Casa Roja" que se sostiene a través de fuentes, pero varias mansiones coloniales dentro de los muros se nombran repetidamente en la tradición local. El Museo Naval del Caribe, en Calle San Juan de Dios, tiene un incidente documentado de un turista fotografiando lo que parecía ser un hombre mayor dentro del edificio cuando no había tal hombre presente. Varias residencias privadas en Calle de la Factoría y Calle del Estanco del Tabaco se mencionan en List of reportedly haunted locations in Colombia y en compilaciones de folclore regional. El patrón es consistente: dueño colonial original, muerte inexplicada repentina, cuarto sellado, descendientes que reportan corrientes frías y pasos en los pisos superiores. Nada de esto está rigurosamente documentado. Todo esto es parte de cómo la ciudad amurallada habla de sí misma.

Dónde encontrarlos: los tours de fantasmas que realmente te pasean por esto

El operador dominante para tours de fantasmas en inglés es Cartagena Connections, que corre un Ghost Tour nocturno de dos horas que se encuentra cerca de Restaurante Nautilus en San Diego. El precio de lista es aproximadamente USD 25-30 por persona (alrededor de COP 100,000-125,000 dependiendo del tipo de cambio al momento de reserva). El tour se superpone con los lugares cubiertos arriba, Plaza de Bolívar, el exterior del palacio de la Inquisición, Plaza San Diego y el perímetro de Santa Clara, Tumbamuertos, Calle Don Sancho, y los guías son informados en lugar de teatrales.

Operadores más pequeños de habla hispana dirigen tours caminantes nocturnos desde la Torre del Reloj por alrededor de COP 50,000-80,000 por persona (USD 12-20). Típicamente son dos horas, comienzan entre 7:30 y 9:00 PM, y se pueden reservar en el sitio. La calidad varía; los mejores citan documentos y fechas, los peores meten vampiros.

Notas prácticas:

Por qué esta ciudad, y no otra

Bogotá tiene sus casas embrujadas, el Hotel del Salto en Tequendama, las mansiones coloniales de La Candelaria. Medellín tiene su propia historia de fantasmas en capas, escrita más recientemente y en tinta diferente; cubrimos eso en nuestro sitio hermano en medellin.guide. Pero Cartagena es inusual en la densidad de sus causas de muerte.

La mayoría de ciudades europeas embrujadas ofrecen una o dos capas, plaga, o guerra, o juicios de brujería. Cartagena las tiene todas, apiladas, en los mismos once kilómetros de muro. La Inquisición operó aquí durante 211 años. El comercio de esclavos operó aquí durante casi trescientos. La fiebre amarilla se repitió en epidemias desde los 1600s hasta el siglo veinte temprano. La ciudad fue sitiada por Drake (1586), Pointis (1697), Vernon (1741), y Morillo (1815). Los conventos clausurados mantuvieron generaciones de mujeres, y, si la historia de Sierva María es ni siquiera a mitad cierta, niños, cerrados detrás de muros que nunca fueron abiertos. Para antecedentes en estas olas de muerte y reconstrucción, mira nuestra historia de Cartagena.

Cuando esa cantidad de sufrimiento se acumula en un kilómetro cuadrado caminable, los fantasmas son la parte barata de la historia. La parte cara es lo que aún nos están diciendo.

Los fantasmas SON la historia. Eso es lo que hace que los embrujos de Cartagena valga la pena tomar en serio, y valga la pena tomar a pie.